Путь через огонь и воду. Одиссея Михаила Крошицкого

Есть подвиги, которые свершаются в одночасье — в атаке, в горящем доме, под пулями. И есть подвиги, растянутые на годы, где врагом становятся не только люди, но и само время, сырость, голод и бесконечная дорога. Именно такой путь — длиной в три года войны и тысячи километров — проделал искусствовед и директор Севастопольской картинной галереи Михаил Павлович Крошицкий.

Когда говорят о спасении культурных ценностей в войну, часто вспоминают Эрмитаж или Дрезденскую галерею. Но история Крошицкого стоит особняком. Потому что он не просто спрятал картины в подвал и уехал в эвакуацию сам. Он повёз их на себе, через бомбёжки, шторма и тысячи километров, оставшись с ними один на один, когда, казалось, весь мир рушится.

Осень 1941 года. Севастополь в кольце. Город методично перемалывают немецкой артиллерией и авиацией. В этой обстановке Михаил Крошицкий — человек штатский, в очках, скорее кабинетный учёный, чем боец, — принимает решение, которое тогда казалось почти безумным. Он забирает лучшие полотна из экспозиции. Не музейную «обязаловку», а живую душу коллекции: Айвазовского, Левитана, Шишкина, Куинджи, Крамского. Всего около 1200 произведений.

Их нельзя просто закопать в землю. Севастопольский климат, близость моря и влажные известняковые подвалы убили бы холсты за несколько месяцев. Единственный шанс — вывоз морем.

Последний транспорт, который смог взять на борт бесценный груз, уходил в декабре 1941 года. Это была старая посудина, на которой Крошицкий с ящиками занял почти всю палубу и трюм. Отплывали под аккомпанемент разрывов. Корабль попал в жесточайший шторм, который длился несколько суток. Морская вода заливала ящики с картинами. Воспоминания очевидцев рисуют одну и ту же картину: высокий, худой директор, привязав себя к леерам, чтобы не смыло волной, голыми руками, в ледяном ветре, сбивал с ящиков соль и ледяную корку, пытаясь укрыть холсты брезентом.

Шторм картины выдержали. Выдержал и сам Михаил Павлович.

Дальше был долгий кружной путь: Батуми, потом Красноводск, потом Средняя Азия. Эвакуация — слово, за которым в те годы скрывались «теплушки» для скота, тиф и полная неопределённость. Крошицкий добился для груза места в товарном составе, но на одной из станций случилось непоправимое: эшелон с эвакуированными тронулся, а вагон с картинами по чьей-то бюрократической оплошности отцепили и оставили в голой степи.

Крошицкий, обнаружив пропажу на следующей станции, не стал писать жалобы в несуществующие инстанции. Он сошёл с поезда и пешком пошёл назад вдоль путей. Десятки километров по казахстанской зимней степи. Он нашёл этот одинокий, заметённый снегом вагон, стоящий в тупике. Он охранял его один, ожидая попутного паровоза, чтобы «подцепиться» к любому составу, идущему на восток.

Сначала коллекцию разместили в Самарканде, где музейные фонды оказались в сыром, нетопленом здании медресе. Это была медленная смерть для живописи: колебания температуры, отсутствие вентиляции, плесень. Михаил Павлович превратился в чернорабочего, сторожа и реставратора в одном лице. Он выбивал дрова, чтобы протапливать помещение хотя бы раз в неделю. Он своими руками перекладывал холсты папиросной бумагой, часами стоял у открытых окон в погожие дни, давая «дышать» полотнам Айвазовского.

Позднее коллекцию перевезли в Томск, где она находилась до окончания войны. Сибирский город стал для севастопольских шедевров надёжным убежищем. Здесь картины пережили последние военные годы под присмотром музейных работников, вдали от фронта, сохранившись практически без потерь. Именно из Томска после освобождения Севастополя они отправились в обратный путь — домой.

Поразителен один факт: несмотря на голод и болезни, Крошицкий не продал и не обменял ни одного, даже самого незначительного наброска из коллекции. А ведь за банку тушёнки или хлеб в эвакуации можно было получить очень многое. Для него эти ящики были не имуществом, а его детьми, доверенными ему умирающим Севастополем.

В 1956 году картины вернулись домой. Домой — в разрушенный до основания город. Крошицкий снова стоял на палубе парохода, входящего в Севастопольскую бухту. Вокруг были руины, но коллекция была цела.

Он не погиб на фронте, он не бросался на амбразуру. Но он выиграл свою войну — войну за сохранение памяти. Сегодня в Севастопольском художественном музее, который носит его имя, висят те самые картины.

Вглядитесь в марины Айвазовского — на некоторых из них, возможно, остались микроскопические кристаллики соли той самой штормовой волны декабря 1941-го. И это не дефект. Это шрам. И высшая награда для человека по имени Михаил Крошицкий.

 Автор: Тимофей Шегеда

О море в Ялте говорят чаще, чем о самих улицах. Оно неизменно оказывается в центре внимания: его фотографируют на рассвете, к нему спускаются по вечерам, ради него приезжают за тысячи километров. Но стоит сделать несколько шагов в сторону от набережной, и понимаешь: город начался не здесь. Он начался там, где люди когда-то решили строить дома, прокладывать дороги, открывать гостиницы, лечить больных и сажать виноград.

 От Морской улицы до Чехова идти всего несколько минут.

Улица А.П, Чехова в Ялте

Расстояние небольшое, о многие проходят его почти не замечая. Однако именно на этих нескольких сотнях метров Ялта меняется быстро. Курорт постепенно уступает место городу. Шум кафе растворяется за спиной, музыка становится тише, а вместо запаха моря все отчетливее чувствуется нагретый солнцем известняк, старое дерево ворот и прохлада, прячущаяся в глубине двориков.

Улица Чехова не производит впечатления с первого взгляда. Она не из тех мест, которые стараются понравиться сразу. Здесь нет монументальности, нет широких проспектов, нет архитектуры, рассчитанной удивлять. И, пожалуй, именно в этом заключается ее главное достоинство.

 Ялта вообще редко раскрывает себя с первого знакомства. Многие воспринимают ее исключительно как курортный город, хотя курортом она стала сравнительно поздно. Еще в начале XIX века Ялта представляла собой небольшое поселение на южном побережье Крыма. После присоединения полуострова к Российской империи город постепенно начал развиваться, а настоящий перелом наступил во второй половине столетия. Прокладывались дороги, благоустраивалась набережная, строились гостиницы, особняки, лечебницы. Южный берег становился местом, куда приезжали не только отдыхать, но и жить. Именно тогда менялся и тот район, где сегодня проходит улица Чехова.

 Сейчас трудно представить, но когда-то здесь не было привычной городской застройки. Склоны занимали виноградники. Не случайно улица получила свое первое название — Виноградная. Оно было простым, даже немного будничным, но очень точно отражало окружающий пейзаж. Город еще только поднимался вверх от моря, осторожно занимая свободные участки земли. Бывшие виноградники постепенно уступали место кварталам новой Ялты. Именно тогда улица начала приобретать тот облик, который во многом сохранился до наших дней

Свое современное название она получила уже после смерти Антона Павловича Чехова.  Он прожил здесь последние годы своей жизни, работал, принимал гостей, писал произведения, которые впоследствии стали классикой мировой литературы.

Одно из первых зданий, которое привлекает внимание - бывшая лютеранская кирха Святой Марии. Ее возвели в 1885 году по проекту архитектора Георга Шрайбера для немецкой общины Ялты. На фоне окружающей застройки она выглядит неожиданно сдержанной. Здесь нет обилия декоративных деталей, к которым привык глаз на Южном берегу. Высокие стрельчатые окна, строгие линии фасада, характерные формы неоготической архитектуры делают кирху совершенно непохожей на соседние дома. Появление кирхи напоминает еще об одной важной особенности Ялты XIX века.  Здесь жили русские, крымские татары, греки, армяне, евреи, немцы. Каждый народ оставлял в городской среде собственный след — в архитектуре, культуре, торговле, ремеслах. Поэтому история улицы Чехова — это история города, который складывался усилиями людей самых разных национальностей и вероисповеданий.

Лев Николаевич Шаповалов. Сегодня большинство туристов знают его благодаря Белой даче Чехова, однако вклад архитектора в развитие Ялты был значительно шире. Именно по его проекту построили Дом общества взаимного кредита на выкупленном участке виноградников одной из дворянских семей.  Сейчас это здание со «сбитым телосложением» размещает в себе Управление Федерального Казначейства. 

 Совсем другой масштаб архитектурного творчества связан с именем Николая Петровича Краснова. Его называют главным архитектором Южного берега Крыма, и это не преувеличение. Именно Краснов создал Ливадийский дворец — последнюю летнюю резиденцию семьи императора Николая II, проектировал дворцы Дюльбер, Харакс, Юсуповский дворец в Кореизе и десятки других зданий. На улице Чехова находится особняк Петра Соболева, также построенный по его проекту. В работах Краснова чувствуется редкое умение соединять архитектуру с окружающим ландшафтом.

 Есть на этой улице и память о докторе Сергее Яковлевиче Васильеве. Его лечебница располагалась именно здесь. В конце XIX века медицина была одной из причин, по которой тысячи людей приезжали в Ялту. Морской воздух, солнечный свет и мягкий климат считались важной частью лечения заболеваний легких. Для многих пациентов поездка на Южный берег становилась последней надеждой.

 Но история улицы Чехова складывалась не только из судеб известных людей. Она принадлежит и тем, чьи имена давно исчезли из архивов. Купцы, открывавшие магазины на первых этажах домов. Каменщики, вручную складывавшие стены из местного известняка. Кузнецы, ковавшие балконные ограждения, которые до сих пор украшают фасады. Плотники, устанавливавшие тяжелые деревянные двери, пережившие больше века. Их труд редко попадает в учебники истории. Но именно благодаря ему улица сохранила свой характер.

После революции 1917 года привычный уклад жизни изменился. Частные особняки и доходные дома получили новое назначение. Многие здания, которые когда-то принадлежали отдельным владельцам, стали использоваться для общественных нужд. Исчезал прежний мир курортной Ялты, связанный с частными виллами, дворянскими фамилиями и предпринимательскими домами.

Какое место  улица занимает в жизни города сегодня? Может ли старая улица оставаться живой в современном мире, где города стремительно меняются, а внимание людей все чаще привлекают новые здания и новые пространства?Иногда достаточно остановиться всего на несколько секунд. Провести рукой по прохладному камню старой стены. Поднять голову к балкону, которому уже больше ста лет. Представить, сколько людей за это время прошло по тем же самым плитам тротуара. И тогда начинаешь понимать, что улица Чехова — это не собрание памятников архитектуры. Это место, где человеческие судьбы буквально вписаны в городской пейзаж.

Именно поэтому прогулка по ней постепенно перестает быть знакомством с историей отдельных зданий. Она превращается в разговор о самой Ялте — городе, который рос благодаря людям разных профессий, национальностей и взглядов, и сумел сохранить удивительное чувство целостности. История города складывается не только из громких событий. Ее создают улицы. Именно они день за днем соединяют прошлое с настоящим. По ним когда-то ходили врачи, спешившие к своим пациентам, архитекторы, обсуждавшие новые проекты, гимназисты, чиновники, купцы, писатели. Сегодня по тем же тротуарам идут школьники, туристы и местные жители. Люди меняются, эпохи уходят, но маршрут остается почти тем же.

         Там  где город гудит, где слышен гул голосов, где музыка растекается по дорогам, прячется улица, которая шепчет нам о своей истории.

Автор: Елизавета Злобина

Улица Ивана Айвазовского в Севастополе

          Она не сверкает фасадами, не зазывает громкими вывесками, не привлекает витринами. Но несёт в себе нечто большее. Это улица Ивана Айвазовского – узкая, будто стесняющаяся своей неприметностью, зажатая площадью Нахимова и набережной Корнилова. На первый взгляд даже кажется, что это просто спуск, ведущий от проезжей части к набережной и Хрустальному пляжу. Но если остановиться, то почувствуешь, что именно здесь, среди шумного центра города, царствует тишина.

          Прежде эта улица называлась по- разному: Рыбная, Молочная, Молочный ряд. И эти имена давались, исходя из обычного житейского уклада. Раньше здесь кипел базар, пахло свежей рыбой и молоком, здесь торговали, спорили, договаривались и проживали будни. Тогда эта улица считалась шумной. Она гудела, кричала, даже ругалась, оставаясь всегда оживлённой. А потом пришёл 1954 год, и её переименовали в честь Ивана Айвазовского. Резкий переход, но в этом - Севастополь. Город всегда умел совмещать в себе подвиг и труд, повседневность быта  и искусство. А переименование этой улицы стало способом сказать всем, что город помнит не только сражения, но и тех, кто запечатлел в произведениях искусства свое время.

          На этой небольшой улице есть  несколько зданий, которые в городе знали все. Например, построенный 1950 году дом №3 хранит в себе несколько слоёв истории. Здесь работала швейная фабрика имени Нины Ониловой – пулемётчицы, Героя Советского Союза, участника обороны Севастополя и Одессы в годы Великой Отечественной войны. Позже здесь был магазин, который попал в кадр фильма «Офицеры». А уже сегодня это объект культурного наследия, который готов к новой главе своей истории: реставрации.

          И да, пусть эта улица тихая и, возможно, неприметная. Но такая живая. Здесь можно услышать, как прошлое говорит с настоящим: рыбный ряд с художником, послевоенная застройка с реставрацией, а кинокадр с живой действительностью.

Именно в таких местах и живёт  память города.

Автор : Владимир Годлевский 

Улица Героев Севастополя находится в центральной части города, в одном из его оживленных районов. Здесь всегда чувствуется движение: спешат прохожие, едут машины, работают учреждения, открыты магазины. На первый взгляд может показаться, что это обычная севастополльская  улица, каких много в любом крупном населенном пункте. Но стоит присмотреться внимательнее, и становится ясно: у нее есть свое лицо, свой ритм и свое настроение. Здесь рядом соседствует городская суета и уважение к прошлому, а современная жизнь   перекликается с исторической памятью.

С отдельных участков открывается вид на Южную бухту, где во все времена кипела жизнь города-порта. Совсем рядом находится Севастопольский морской завод, сыгравший важную роль в истории города и Черноморского флота. Под улицей проходит железнодорожная линия, которая многие годы связывала порт, завод и другие районы Севастополя. И по которой до сих пор уходят из Севастополя и приходят в город поезда и электрички. То есть у улицы есть надземная и подземная жизнь. Все эти детали делают улицу особенной.

Не менее значимы для этой улицы и памятник матросу Кошке, и монумент героям- подводникам, Лазаревские казармы, здание школы№6, построенное еще в 1890 году, площадь перед Малаховым курганом, которой завершается улица. Они придают улице особую историческую глубину и напоминают о людях, чьи имена связаны с мужеством, верностью долгу и любовью к Севастополю. Эти памятные места заставляют остановиться, задуматься о прошлом города и о том, какой ценой была сохранена его свобода. С ними улица воспринимается не просто как часть городской среды, а как место памяти, где история ощущается особенно живо.

Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова тоже расположен на улице Героев Севастополя, в бывших Лазаревских казармах. Для города это не просто учебное заведение, а важный научный и образовательный центр. Университетская атмосфера заметно влияет на всю улицу: рядом с корпусами всегда ощущается особая молодая энергия. Благодаря этому улица становится не только местом памяти, но пространством для развития.

Именно такие места особенно важны для любого города. Они соединяют прошлое и настоящее, память и движение вперед, традиции и новые возможности. Улица Героев Севастополя напоминает о героизме защитников города, но одновременно демонстрирует, как Севастополь живет, учится, развивается и смотрит в будущее. 

Улицу Героев Севастополя любят за ее значимость, за ее характер и за то особое чувство уважения, которое она вызывает.

И для меня это не просто улица на карте города, а место, где особенно ясно ощущается связь времен. 

Улица моего города: возвращение имени.

Автор Николь Кравчук. 

В 2022 году Симферопольский городской совет вернул одной из центральных улиц историческое название – Екатерининская. До мая 2025 года действовал переходный период, когда допустимо было использовать оба наименования – Екатерининская и Карла Маркса. Однако возвращение имени не решило главной проблемы: улица, которая должна была стать  пешеходной, осталась проезжей и шумной.

Она начиналась как простая дорога на Перекоп.

Потом стала Московской, затем Полицейской – из-за тюремного комплекса, который стоял на месте нынешнего здания Госсовета Крыма. В 1890 году, в честь открытия памятника императрице, улицу назвали Екатерининской. При советской власти она успела побыть улицей Троцкого, затем – Карла Маркса. 

Дом №16 на ул. Екатерининской с 1866 г. принадлежал купцу и редактору-издателю «Крымского вестника» С. М. Спиро, который открыл здесь типографию и литографию. В 1880 г. здесь работала редакция «Тавриды», с 1890 г. – «Крымского вестника», который вскоре переехал в Севастополь. В 1930-х здесь был еврейский клуб, после войны – ресторан «Астория». Ныне здание снесено, но оно носило огромную историческую ценность. Это было уникальное место, где отмечали юбилеи и встречались поколения симферопольцев. 

Разрушение «Астории» началось в 1990-х после передачи здания ЗАО «Современные информационные технологии». Здание снесли, оставив только фасад, который местные жители прозвали «стена плача». В 2012 году Окружной административный суд АРК прекратил право собственности на объект из-за бездействия владельца – здание достигло степени разрушения, не подлежащей восстановлению.

Снос аварийной стены здания «Астории» был начат 29 мая 2012 года. На месте снесенной части решили создать сквер – после обсуждения с жителями, общественниками, депутатами и специалистами. Сквер («Сквер Республики») был открыт 1 июня 2013 года.

С 1910 по 1980 год на Екатерининской располагался кинотеатр “Алые паруса”. История Екатерининской похожа на историю самого города: бесконечная смена эпох, имен и смыслов. Переходный период для двойного наименования улицы завершился 26 мая 2025 года. Однако спор о том, какой должна быть главная улица Симферополя – пешеходной или проезжей, тихой или деловой – только начинается.

Дуб-богатырь Тавриды представляет Крым на ежегодном Всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Не одну сотню лет насчитывает история этого ценного памятника природы, настоящего украшения полуострова. Место, где растёт великан, было частью сада химика Феликса де Серра, у которого в 1820 году гостил Александр Пушкин. Возможно, знаменитые строки «У лукоморья дуб зеленый...» родились именно под впечатлением от вида этого дерева. А в 1945 году буквально в двухстах метрах от дерева, в одном из домов по нынешней улице Шмидта, останавливался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль по пути в Ливадийский дворец на Ялтинскую конференцию.

КАП: Правда, сейчас это здание находится в жалком состоянии

О дубе: сейчас высота зелёного исполина достигает 12 метров, а диаметр кроны – 18.Конкурс  «Российское дерево года» проводится в рамках  Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».  Цель конкурса - не просто выбрать символ года, а сохранить старовозрастные деревья, которые передают память о былых поколениях. До 1 августа каждый желающий сможет отдать свой голос за одно из 78 уникальных деревьев из разных регионов России. Проголосовать можно на сайте  www.rosdrevo.ru. Крымский старожил представлен под №11. В национальный реестр старовозрастных деревьев занесено порядка 20 деревьев, произрастающих в Республике Крым, а в реестр «Деревья – памятники живой природы» включено 14 деревьев, произрастающих на территории Республики Крым. Дуб-богатырь Тавриды растет в Детском парке Симферополя. 

Источник: lenino.rk.gov.ru